撰文／攝影 涂鳳美
徽派建築最大的特色就是「馬頭牆」， 當地民宿老闆表示，會採取這種建築方式， 是因為村落民居緊緊相連，萬一不幸發生火災，火勢容易快速蔓延，因而在牆的頂部， 砌出高於屋面的馬頭牆，藉以隔絕火源。另外當地導遊也透露，早年徽州的男孩子，大約十二、三歲就得離開家到外地工作或學習經商，這一去通常是數年未返。而這馬頭牆層層堆疊往上翹的風格，宛如家人翹首企足般，思念意味十分濃厚。
連，萬一發生火災，高於屋面的馬頭牆可以隔絕火源。
仙境在人間
到婺源，絕不能錯過石城。這個隱藏在山林深處的小村落，粉牆黛瓦在晨曦中若隱若現，置身其間有種與世隔絕的感覺。
特別是十一月晚秋過後，楓葉漸漸轉紅，銀杏灑滿一樹金黃。清晨時分，裊裊炊煙隨風飄拂，那是村民燒油茶殼煮早飯一天的開始。直到陽光從山脊噴出，炊煙穿過楓林形成斜斜的光束，整個山城瞬間有如仙境般。
石城景區其實是由程村和戴村兩村連結而成，在兩個村子之間有一個小山頭，山頭上有一個平台，是觀賞石城秋色與拍攝日出的最佳地點，也是攝影者的必爭之地。尤其是旅遊旺季，天還沒亮呢 ！山頭早已萬頭攢動，遊客人手一機，不論是相機或手機。但不是每次到此都能欣賞到美景，有時濃霧散去又復來，別說日出了，眼前除了白茫茫一片外，什麼也看不到。
絕大部分的遊客遇到這種情況，仍會癡癡地守在原地，直到天地一片亮白，才慢慢收起失落的心情，告訴自己下次再來。從清晨四點摸黑上山，在凜冽的寒氣中站立兩三個小時，真可謂又飢又寒。正巧有人挑來茶葉蛋、蔥油餅等令人垂涎的早餐，對這群攝影夥伴而言，滿漢全席也比不過它的美味。
有力氣走下山，更覺山下村莊古意盎然，步步都是風景。一棵棵高聳巨大的楓樹，是居民的守護者，滿山遍野的繽紛如夢似幻，我們的腳步再次難以抽離。
脊噴出，炊煙穿過楓林形成斜斜的光束，整個山城瞬間有如仙境般。
最圓的村莊
離開石城，驅車直奔菊徑村，這是一個山環水繞也是中國最圓的村莊。柏油路沿著護村河繞村開發，為這個寧靜的村莊，譜出一曲重金屬（音樂）。站在路面遠望，其實是看不出村莊的特別之處的，必須徒步二十分鐘左右登上對面的半山腰，才能一窺「圓」貌。只不過這個登高入口並不顯眼， 倘若開車前往很容易就錯過了。
走進村子，視覺觀感與遠遠眺望大大不同。後山前水的古建築錯落有致，平滑的石板路，已數不清被踩踏過幾個年代。咯∼ 咯∼咯的雞叫聲，引領著我們穿巷尋陌，木架上、小巷邊處處是居民乾曬的青菜、茶籽。午后的陽光，將馬頭牆映照在白牆上， 顯得十分柔和。與公路相連的木橋，靜靜地橫跨在溪的兩岸，我們不清楚它的承載能量，只知道站在上面，一種虛與實的境界令人渾然忘我。看似水中翦影，一抬頭，浣沙人又真真切切地在你眼前。粼粼水波忽左忽右，由遠而近。「是白鵝 ！」有人眼尖大喊一聲，所有鏡頭瞬間轉向。
外土牆上的玉米串，組合成五彩繽紛篁嶺風情，這就是名聞遐邇的「篁嶺
曬秋」。
篁嶺曬秋
以「曬秋」聞名的婺源篁嶺景區，是我們在婺源停留的最後一站。一早從酒店出發，彎彎繞繞怎麼也找不著往篁嶺的路標， 師傅停車詢問，居民的回答也不是那麼肯定。愈往前人煙愈少，路也由寬變窄。
篁嶺據說是因為竹多而得名，嶺高約莫五佰米。因為地形高低不平，古老的民宅， 建在高低相差好幾米的山谷間。同樣是徽派建築，比較不同的是這兒家家戶戶都鑿壁開窗，許是為了採光的緣故。
居民用自己的方式找到生活的支點，他們延續祖輩在屋頂或窗前搭出長長的木架， 再將農作物放入圓形的竹匾裏，擺在木架上晾曬，可以節省不少空間。
每當太陽升起，竹匾裡的綠茶葉、紅辣椒、黃菊花、青豆角，與懸掛在屋外土牆上的玉米串，組合成五彩繽紛篁嶺風情。這看似辛苦（確實也不容易）的山居生活，卻又散放著一股安逸、知足的澹泊，祈願這幾百年如一日的農耕文明，能在這塊土地延綿下去。
( 節錄自《獨家報導》第1156 期)
